Москва, Варшавское шоссе 148, бизнес центр РТС, 8 этаж, офис 811

Режим работы: с 09:00 до 20:00

Технология возведения фундамента

Фундамент – это основополагающее сооружение, являющееся опорой для любого здания. Он используется повсеместно и не только в массовом строительстве – частные загородные дома также требуют возведения надежной основы. Зачастую фундамент можно смонтировать самостоятельно, использовав спецтехнику по минимуму, а также обойдясь без привлечения дополнительной рабочей силы. Но какова методика возведения данной конструкции? Какие существуют разновидности и чем они отличаются друг от друга? А главное – какие работы нужно произвести? Обо всем этом поговорим в данном тексте.

Разновидности фундамента.

Первое, с чего нужно начать – это определиться с типом фундамента. От этого будет зависеть выбор технологии его возведения, список стройматериалов, а также необходимость заказа определённой спецтехники. Различают три основных типа основания – столбчатое, ленточное и плитное. Столбчатый фундамент представляет собой набор подпорок, расставленных по всему периметру застраиваемого участка с определенным интервалом. Они заглубляются в землю на 1-2 метра и могут служить основой лишь для легких и малогабаритных конструкций – летний дом, хозблок, пристройка, терраса, беседка и так далее. Иногда в качестве опоры могут выступать сваи (столбчато-свайный фундамент).

Ленточный фундамент – самый популярный вариант. Он представляет собой ленту из кирпича и бетона, пролегающую под всеми внешними и несущими стенами. Затраты на его возведение сильно возрастают по сравнению со столбчатым, зато надежность повышается – можно использовать как опору даже для каменных и монолитных коттеджей.

Последний вариант является самым надежным и самым трудоемким. Монолитный фундамент представляет собой цельную бетонную плиту, которая монтируется не в траншее или выемках, а в полноценном котловане глубиной до 1 метра. Такая конструкция необходима при неустойчивых грунтах или при крайне габаритном и массивном доме. Его строительство обойдется во много раз дороже, зато он сохранит устойчивость невероятно долго. Использовать его для малоэтажных или деревянных строений в нормальных грунтах расточительно и нецелесообразно.

Земляные работы.

В зависимости от типа фундамента, проводятся определенные земляные работы. Сначала размечается территория, на которой будет располагаться постройка. Если вы остановили свой выбор на столбчатом фундаменте, то по всему периметру бурятся или выкапываются квадратные ямы с длиной стороны 30-40 сантиметров и глубиной 1,5-2 метра. Последний показатель продиктован уровнем промерзания грунта на данной территории. Если этот показатель у вас больше 1,5-2 метров, то следует его увеличить. Расстояние же между столбами варьируется в диапазоне 1,5-2,5 метра. Это наиболее оптимальное решение, хотя эти величины могут быть и больше.

Ленточный фундамент требует откопки траншеи по всему периметру. Требования по глубине аналогичны столбчатому аналогу, а ширина должна превышать толщину будущих стен на 30-40 сантиметров в обе стороны от нее. Пролегать траншея должна под всеми внешними и несущими стенами, чтобы равномерно распределить нагрузки. Не забывайте также оставить запас в выемке, иначе некуда будет монтировать опалубку.

Плитный фундамент монтируется в котловане, габариты которого должны превышать габариты дома на 1-2 метра (сюда входит и запас для технических сооружений вроде опалубки). Глубина залегания может быть снижена до 50-100 сантиметров, так как плита меньше подвержена сезонным деформациям, компенсируя любые силы воздействия на нее. Справиться с подобной работой можно и своими силами, но быстрее и легче будет вызвать спецтехнику, например, мини-экскаватор.

Подготовительные работы.

Фундаменту тоже нужно надежное основание, иначе он деформируется и «поплывет» из-за грунтовых вод и сезонного пучения почвы. Поэтому для всех типов данного сооружения требуется укладка пескогравийной подушки. Это два слоя из песка и гравия, каждый толщиной по 20-30 сантиметров. После засыпки каждого из них требуется основательно утрамбовать его либо подручными средствами, либо при помощи специального оборудования, например, вибротрамбовки. На этом подготовительные работы не заканчиваются – производится дополнительная укладка гидроизоляции. Листы данного материала позволяют увеличить срок службы строения за счет уменьшения разрушительного воздействия влаги. Гидроизоляция укладывается по всей длине траншеи или по всему периметру котлована, перекрывая листы, чтобы не оставалось щелей и зазоров.

Монтаж опалубки.

Следующим шагом становится монтаж опалубки – конструкций, придающие форму бетонной массе. Наиболее распространенный материал для этого – деревянные доски или листы ДСП. Разницы между ними нет – они скрепляются в единую оболочку и места стыков зашиваются укрывным материалом, например, целлофановой пленкой. Это поможет избежать протечек смеси. Опалубка устанавливается по всем сторонам выемок, траншеи или котлована. Не рекомендуется вбивать ее в основание – это повредит гидроизоляцию. Чтобы скрепить все элементы вместе, необходимо соединить их поперечными и продольными лагами. Они прикручиваются или прибиваются к верхним ребрам опалубки, соединяя противоположенные стороны между собой. Чтобы они не опрокинулись, по периметру с внешней стороны опалубки устанавливаются откосы – деревянные или металлические подпорки, упирающиеся в стены земляной выемки (именно для этого необходимо оставлять запас 1-2 метра от проектной ширины фундамента). Все соединения производятся с помощью гвоздей или саморезов. Опалубка должна возвышаться над землей выше проектной высотной отметки фундамента.

Армирующее поле.

Чтобы придать бетону повышенную прочность, требуется возвести армирующее поле – сеть из прутов арматуры, соединенных между собой. Диаметр прутьев, их количество, шаг сетки и прочие параметры определяются в зависимости от давления, оказываемого на фундамент. Наиболее распространенным решением является использование рифленой арматуры толщиной 12-14 миллиметров и сетка шагом 10-20 сантиметров. Это наиболее подходящий вариант для подавляющего большинства сооружений. Сцепку лучше производить при помощи проволоки – сварка является более сложной процедурой, к тому же, придется выждать определённое время прежде, чем заливать бетонную смесь, иначе не остывшие свайные узлы лопнут.

 

Заливка бетона.

Последний этап – заливка бетонного раствора. Его можно приготовить самостоятельно из песка, цемента и воды, с добавлением камней, а также мелких металлических элементов и обломков для придания большей прочности. Это пригодится, если вы строите столбчатый фундамент – на каждую опору нужно небольшое количество смеси. А вот для монтажа ленточного или плитного фундамента придется вызывать бетономешалку. Дело в том, что заливка смеси должна происходить единовременно, чтобы масса застыла равномерно, иначе возникнут деформации и основа разрушится. Самостоятельно такое количество раствора будет изготовить сложно, поэтому рационально заказать спецтехнику. Бетон заливается до проектной высотной отметки, выравнивается и остается так на 2-3 недели до полного высыхания. Первые строительные работы можно производить только спустя месяц.

Существуют также варианты строительства фундамента из кирпича, бетонных блоков или свай. В таком случае вам не нужно монтировать опалубку и арматуру, а также проводить бетонные работы, однако, все остальные шаги сделать необходимо. Если всё сделано правильно, то ваш дом простоит долгие и долгие годы на очень надежной опоре.